Texte écrit par: Daniel Diaz
Photographies: Andres C. Valencia
L’expédition francophone a mis entre 2 heures et 2 heures 15 pour arriver à la municipalité susmentionnée depuis Manizales. Son objectif était de réaliser un échange culturel avec ce berceau riche en formes, modes, moyens et façons de faire les choses, de communiquer et de s’exprimer, un véritable trésor de savoirs qui laisse l’étranger bouche bée avec le Guarapo, les arepas de Sango, les chiquichoques, les nalgas de Ángel, le chontaduro et un long parcours gastronomique qui témoigne de la grande diversité des communautés qui cohabitent ici.
Manuela López Amézquita, coordinatrice culturelle de l’Alliance française à Manizales et membre de l’expédition qui visite plusieurs municipalités du département, explique en cours de route que « la francophonie, est aujourd’hui une organisation mondiale qui a pris conscience qu’il existe une communauté qui se réunit autour d’une langue, le français, et qui partage, crée, échange et diffuse les traits et les valeurs de la culture française avec le reste du monde ».
À peine arrivé et près de la place la plus proche de la route menant à Anserma, la municipalité semble avoir la même dynamique que d’habitude, certaines personnes cherchant où garer leur véhicule, les commerces environnants toujours en effervescence, la place avec la plupart des sièges occupés par un mélange de jeunes et de retraités, les conversations animées accompagnées de rires et, là, en silence, observant tout ce qui se passe, le temple de San Sebastián de Quiebralomo, cette dynamique qui est presque inconnue de l’expédition en raison des petits détails qui ne sont pas encore élucidés, qui sont là en puissance et qui ne sont qu’une question de temps avant de se produire.
Au cours de notre visite dans la commune, à la recherche d’activités touristiques reconnaissables et répondant aux exigences générales de l’offre, nous apercevons un jeune homme mince, de taille moyenne, avec de la fumée noire au-dessus de la tête, le teint clair et coiffé d’un chapeau de paysan, occupé à récolter l’un des fruits les plus emblématiques de Ríosucio. Il s’agit d’Óscar Adrián González, un jeune producteur de chontaduro qui estime important de « faire connaître nos produits typiques, grâce à un tourisme responsable qui nous permette d’améliorer la qualité de vie de nos paysans, en mettant en valeur leur travail et en offrant aux touristes une expérience nouvelle, accueillante et imprégnée de la saveur de la campagne ». Il dit cela alors qu’il se dirige vers une destination inconnue avec deux grappes de chontaduro à vendre. Il semble que cette fois-ci, la récolte ait été abondante et de bonne taille. Le chapeau qui accompagne Adrián se perd parmi les collines modérées de la municipalité et parmi les pas tranquilles de celui qui sait qu’il porte dans ses mains le fruit de six mois de travail.
La troupe française suit le chemin jusqu’à la place de la Candelaria et continue jusqu’à la Galería où elle demande deux « Nalgas de Ángel » (une bouillie à base de maïs) à emporter. Elle se dirige maintenant vers la réserve indigène Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, plus précisément vers la communauté de Las Estancias, un endroit proche du chef-lieu où l’on cultive le chontaduro qui, d’ailleurs, est arrivé à cet endroit précisément parce qu’il s’agissait autrefois d’un lieu de passage. Il existe 12 variétés de chontaduro dans la communauté. Ces pommes du paradis se consomment sans culpabilité ni punition, sans incitations de serpents ni interdictions créatives. Parmi leurs bienfaits, on dit qu’elles ressuscitent les morts, qu’elles s’accordent bien avec la gourmandise et la luxure, qu’elles préservent la santé et qu’elles sont l’ingrédient parfait pour les plats locaux et étrangers.
Par hasard, les illustres invités à cet échange culturel retrouvent le jeune producteur de chontaduro, qui leur propose très aimablement de leur servir de guide à Las Estancias. La randonnée commence sous une chaleur torride et le passeur de cet enfer de culture et de saveurs leur recommande d’utiliser de la crème solaire. Après 40 minutes de marche et après avoir écouté un habitant de Riosuceno devenir un véritable puits de science, ils arrivent à la ferme et à la maison de Nelson González, un terrain où l’on produit du café et du chontaduro. Là, l’expédition fait une petite pause et se rafraîchit. Don Nelson s’approche et entame une discussion sur les concinas, avec comme principal sujet le chontaduro. Comment le consommer ? Comment le cultiver ? Dans quels plats son goût est-il le plus approprié ? Telles sont quelques-unes des questions qui ont surgi dans l’esprit des membres de l’expédition, qui ont finalement pris des notes mentales presque indélébiles afin de préparer chez eux quelques recettes avec les grappes qu’ils ont réussi à négocier.
Nelson González, producteur de chontaduro, explique à la Ruta Francófona que la récolte a lieu tous les six mois, entre février, mars et avril, puis entre août, septembre et octobre. Avant de le consommer, il précise qu’il faut le faire bouillir dans l’eau jusqu’à ébullition. Selon les goûts, on peut le laisser bouillir pendant une heure et demie pour que le chontaduro soit plus consistant, ou deux heures pour que le fruit soit plus tendre.
Tout en épluchant au couteau l’un des fruits préalablement cuits, il dit en souriant : « Beaucoup de gens le mangent de différentes manières : avec du sel, avec du citron et du sel, avec du miel et du sel, avec du café. Personnellement, je l’aime avec du café (rouge) » et il en prend une bouchée qu’il accompagne de café, attendant que l’expédition l’imite dans sa consommation.
Les journaux de bord de cette expédition et les amis du français ont consigné les expériences et les conversations entre la France culturelle et les municipalités de Caldas, où le français sert de point de connexion et la culture de point de départ, un mélange de plats typiques, de mots, d’expressions, de boissons et de dynamiques de mouvement qui se confondent dans l’élasticité que le temps recueille dans ces lieux, tout semble aller plus calmement, c’est une colombe noire volant dans un ciel dégagé et clair, un enfer de tranquillité, celui-là même qui accueille à Riosucio en janvier tous les deux ans un diable espiègle qui arrête toute la municipalité.
Et les frères aînés observent depuis les hauteurs, près d’un des bras du fleuve Cauca qui traverse Caldas. Leurs yeux sont présents et rien ne se passe sans qu’ils le sachent. Ils sont les gardiens de la nature et cohabitent sur une partie de leur territoire avec le deuxième Palenque de Colombie, une colonie d’Africains arrivés il y a plus de 300 ans de ce qui est aujourd’hui le Mozambique. Un enfer loin de celui du Cœur des ténèbres, où les regards sont un baume pour l’étranger.